Идея посетить Саяны посетила меня в далёком 2004 году

Путешествие в Саяны

«Знаю я есть места: походи, поищи-ка попробуй!

Там такая земля, там такая трава

А лесов как в местах тех нигде, брат, в помине и нет…»

Сукачёв Игорь

Идея побывать в Саянах посетила меня в далёком 2004 году. Волею судьбы, оказавшись на далёком острове Тайване, я, в тоске по Родине, смотрел в Интернете фотографии туристов-водников и был поражён красотами реки Жом-Болок и её окрестностей. И вот, спустя почти четыре года, мы, наконец, собрались посетить эти славные места: осуществить восхождение в долину вулканов, посетить горячие источники Хойто-Гол и сплавиться по рекам Жом-Болок и Ока. Места, куда лежал наш путь, являются, в своём роде, уникальными, а сама река Жом-Болок вообще не похожа ни на одну Саянскую речку. Причина заключается в том, что она протекает исключительно по лавовым полям, которые спускаются из долины вулканов, где рядом друг с другом находятся аж целых два вулкана: Кропоткина и Переточилина. Интерес представляли знакомство с Саянской природой, а также спортивная сторона сплава по двум бурным рекам, осуществлять который предстояло на катамаране.

19 июля 2008 года самолёт – труженик Ту-154 взял курс на Иркутск. И вот уже через 5 часов наша крайне немногочисленная группа из двух человек гуляла по столице одноимённой области. После бешеного ритма столицы город показался совершенно сонным. Мы дозакупили необходимые продукты, получили на вокзале катамаран (который ехал в Иркутск поездом отдельно от нас) и на электричке добрались до станции Слюдянка, что притулилась к самому Байкалу в южной его оконечности. В Слюдянке мы пересели на ГАЗель и отправились в Саяны. Бесконечная дорога…, горы, которые показались на горизонте в облаках, а потом медленно, но неуклонно начали сжиматься вокруг дороги. Цивилизация кончилась. Преодолев около 600 километров от Слюдянки, сменив два автомобиля (вместе с цивилизацией кончились и дороги), мы, наконец, оказались на высоте 1500 метров на реке Жом-Болок возле летника Хадарус. Долина реки окружена горными кряжами высотой по 2500 метров – красотища необыкновенная!

Оставив большую часть вещей в летнике, и взяв по минимуму с собой из расчёта путешествия на 5 дней, мы выдвинулись в сторону озера Олон-нур. Очень скоро после летника нам стали встречаться свежие выходы лавы, ещё толком не успевшие покрыться растительностью. Если возле летника облака подпирали огромные лиственницы, которые также произрастали на старом лавовом поле, то теперь уже нам приходилось идти между молодой порослью и внимательно смотреть под ноги, дабы не провалится в трещины в лаве. Вообще, по информации от свердловских геологов, встреченных нами по дороге, последнее извержение вулканов Кропоткина и Переточилина было в 19 веке, чему, безусловно, доверяешь, наблюдая тут и там «свежую» чёрную лаву. Лава! О ней можно много говорить! Лава в разных местах земного шара разная: она бывает железистая, сернистая и ещё много какая, но более интересны её физические свойства, особенно когда по ней приходится идти, а потом ещё и плыть. Лавовое поле – это сплошь покрытая трещинами и разломами поверхность, каждая грань которой представляет собой острый скол. В результате, стопа на такой поверхности постоянно испытывает большие нагрузки и без соответствующей обуви на жёсткой подошве дальние хождения просто невозможны! Но мы достаточно быстро преодолели поля и начали восхождение на перевал, который открывал нам путь в долину вулканов. Однако, как только мы сошли с полей и стали подниматься по склону, скорость наших перемещений резко упала: мы оказались в самой настоящей Саянской тайге. Крутой подъём, мох по пояс, завалы из упавших огромных лиственниц, трещины и провалы заваленные стволами, и всё это сдобренное обилием мошкары и комаров, делало подъём крайне тяжёлым. Мало того, высотность также давала себя знать. Хоть два километра и не так уж и много, но через довольно короткие промежутки времени приходилось останавливаться и отдыхать. В итоге, оставаясь под вечер ещё на склоне, в условиях ухудшающейся погоды, нами было принято вернуться обратно к озёрам и встать там лагерем. На следующий день мы выбрали другой путь – менее сложный, но более длинный. Выйдя через другой перевал в долину реки Сенцы, мы арендовали у местных жителей пару лошадей и на них поднялись в верховья реки Хойто-Гол, где и были одноимённые источники. Надо сказать, что эти места у бурятов считаются священными. Пронос спиртного дальше определённого места считается недопустимым, поведение должно быть достойным: например, не допускается сквернословие. Путешествие на лошадях, продолжительностью 6 часов, мероприятие не из лёгких! Лошади не идут шагом (это медленно) и не скачут галопом (могут сорваться в пропасть), а идут рысью. При этом приспособиться к этой рыси, практически невозможно – оставалось только трястись вместе с лошадью. По прибытию на источники наши внутренности были основательно взболтаны, а ноги просто стёрты. Тем сладостней было отмокать в источниках! Источники представляют собой крохотные срубчики с купелями, куда по деревянным желобам поступает горячая вода, согретая в недрах земли. Обратно мы добирались два дня и, к сожалению, так и не попали в саму долину вулканов: время, отпущенное на пешую часть путешествия подходило к концу, и нам следовало возвращаться в Хадарус к скучавшему по нам катамарану.

Помимо нас в Хадарусе уже стояло ещё три группы, которые также собирались сплавляться по Жом-болоку. В интересах безопасности нам было лучше идти с какой-либо группой: речка относится к пятой категории сложности и требует страховки при прохождении порогов, а плыть и одновременно страховать себя мы не могли. После общения с народом мы договорились о совместном прохождении с одной из групп. Вскоре катамараны были собраны и наш, уже большой коллектив, был готов начать приключение на реке. Пару слов о катамаране: это сплавное судно, состоящее из двух надувных «бананов», располагающихся параллельно, скреплённых жёсткой рамой, которая может быть из алюминиевых труб или же просто из дерева. Люди и вещи располагаются сверху, первые, дабы не вываливались в воду при прохождении препятствий, закрепляются с помощью так, называемых, коленных упоров. Катамаран является тем сплавным средством, которое позволяет проходить самые сложные реки.

Лавовая сущность Жом-Болока проявляется практически сразу: спокойные участки сменяются короткими, но мощными сливами. В местах препятствий река сужается до 4 метров и течёт в невысоких лавовых каньончиках. Касание берегов не допускается: острая лава такого не прощает и режет оболочку катамарана на лоскуты. Все основные препятствия на Жом-болоке сосредоточены на относительно коротком участке, но зато, каков этот участок! Катамараны, прыгая в пенные котлы, с головой окунают своих седоков, которые, в свою очередь, изо всех сил гребут и пытаются вписать своё судно в следующий поворот. Вода в реке кристальнейшей чистоты, но холодная! Только неопреновые костюмы спасают и позволяют чувствовать себя более-менее комфортно. Три дня мы получали истинное удовольствие от сплава по реке, хотя на нашем пути стояли пороги пятой категории сложности и водопады. Повезло с погодой: доминировала солнечная и тёплая погода. Но ничто не бывает вечным под луной и как только мы вышли в разливы, откуда-то с верховий набежали низкие тучи, похолодало, и хлынул дождь. Погрузка вещей на катамаран под дождём, прохождение несложных шивер, когда со шлема капает вода и ты мокрее сверху чем снизу – дело достаточно героическое.

Наконец, Жом-болок вынес нас в Оку. Лавовые поля предстали здесь во всей красе: слева высотой метров 20, практически отвесно стоит лава. Она ещё некоторое время имеется в русле Оки, но уже через несколько часов сплава от неё не остаётся и следа. Ока разительно отличается от небольшого Жом-болока: широкая, полноводная, но со своими особенностями. Одной из самых неприятных особенностей является её способность без видимых причин поднять уровень воды на несколько метров за считанные часы. В таком случае её препятствия, и без того не самые простые, становятся вообще непроходимыми и туристам, имевшим несчастье оказаться в этот момент на реке, предстоит до недели отсиживаться где-нибудь на высоком месте и ждать пока вода спадёт. Нам повезло, и таких сюрпризов Ока нам не преподнесла. Но как она дала нам поработать в Орхо-боме! Орхо-бом – это разрезающее Восточный Саян с юга на север ущелье. Узкое, извилистое, изобилующее отвесными скалами то слева, то справа – это то место, куда кроме как по воде не попадёшь и не выйдешь. Именно поэтому природа и звери там не имеют страха перед людьми, а бурундуки среди бела дня спокойно могут бегать по лагерю и чуть ли не с плеча человека наблюдать за тем, что творится у последнего в тарелке. Доминирование лиственницы, безоговорочное на Жом-болоке, здесь постепенно сменяется сосной.

Препятствия на Оке разительно отличаются от того, что пришлось нам лицезреть на Жом-болоке. Во-первых, пороги значительно более длинные, а расстояния между ними короткие: зачастую короче самих порогов. Во-вторых, технически они не такие сложные, но зато мощные. В итоге работать экипажам приходится постоянно и, практически, без перерыва. Два, три, четыре и даже пять порогов проходятся легко, но на втором десятке чувствуется уже серьёзная усталость. И вот тут важно не допустить ошибку, так как последствия могут быть очень серьёзными. Орхо-бом на всём своём протяжении просто состоит из порогов и поэтому расслабляться нельзя.

После выхода реки из ущелья препятствия становятся всё более мелкие и ты ловишь себя на том, что уже специально влезаешь в разного рода валы и бочки, чтоб как-то разнообразить сплав. По берегам встречаются свежие следы медведя, так, что далеко отходить от катамарана нам как-то не хотелось. Как предвестники цивилизации, по берегам стали появляться зимовья. В одной такой избушке с низким закопченным потолком и палатями, накрытыми старыми шкурами зверя неизвестной принадлежности, мы однажды даже отобедали. Видно было, что избушка, сложенная из лиственницы, многое и многих повидала на своём веку. Долгими зимними вечерами, когда охотникам, видно было нечем заняться, они вырезали на брёвнах свои имена и даты пребывания. Самая ранняя дата, замеченная нами – 1972 год. Особенно запомнилась наша последняя стоянка в низовьях Оки. Как только стемнело – сразу же объявилось огромное количество мышей. В лучших традициях бурундуков, они совершенно бессовестно стали кататься по тенту нашей палатки: мы лежим внутри и слышим, как снаружи по тенту взбирается мышь: цок, цок, цок. Где-то ближе к вершине, где тент становится круче, она срывается и со свистом скатывается вниз. Через некоторое время всё повторяется. Может у мышей проходил чемпионат по скоростному спуску? Мы заснули и видимо проспали награждение победителей.

Сплав заканчивается в посёлке Верхнеокинском. Здесь уже река шириной метров 300, но всё ещё достаточно быстрая. Большое число коричневых ящериц вылезло простится с нами, а заодно и погреться на солнышке. До станции Зима добрались вместе с группой из Прибалтики, которая тоже закончила маршрут. На этой станцией мы расстались с катамараном и частью вещей, которые прямиком отправились в Москву багажным вагоном, а сами вновь приехали в Иркутск, где, уже родной Ту-154 доставил нас во Внуково.

Что можно сказать, резюмируя наше путешествие? Сухие цифры о том, что мы прошли, проскакали, проплыли и проехали более 1500 километров и провели 22 дня в отрыве от цивилизации не так важны. Я почувствовал себя по другому: голова за это время перенастроилась на другой лад, я пропитался Саянами и они остались во мне. И даже то, что нам так и не удалось попасть в долину вулканов – лишняя радость: значит, есть ещё повод сюда вернуться! А вообще, внутри меня постоянно пело, то громче, то тише: «Широка страна моя родная…». И вы со мной согласитесь, что лучше нашей страны на свете ничего не существует!

Рыбкин Сергей Анатольевич

26.09.2008